这是一个资讯爆炸的年代，你可以依靠百度、谷歌，甚至维基来得到你想要的各种资讯。越来越多的人越发依赖互联网，甚至还经常听到“有事请度娘”这样的言论，可是当尝试用百度搜索“如何挑选葡萄酒”时，给出的结果却不尽人意。

　　螺旋塞

　　螺旋塞的葡萄酒没有坏的?

　　螺旋塞是利用金属、化学合成物质制成，准确地说，它是一种螺旋式瓶盖，具有极强的密封性，能够阻止空气的进入和果香的外流。但是，极高的密封性也会导致瓶中没有可以与硫化物中和的空气，而出现令人不愉快的恶臭味，同时，极高的密封性不利于瓶中酒的成熟。另外，用螺旋塞装瓶的葡萄酒如果在装瓶前(橡木桶存放)就出现了问题，那么装入酒瓶内的葡萄酒也会有问题。

　　选什么瓶塞，因酒而异。

　　将螺旋塞应用于多数白葡萄酒、桃红葡萄酒以及不需要陈年的红葡萄酒上，是可以接受的。对于需要长时间陈酿的红葡萄酒而言，软木塞微小的透气性是不可或缺的。

　　也许，在今后的研发中，会有更加细分的瓶塞种类，届时，就没有了天然塞、合成塞与螺旋塞的类别，而是根据酒的状况的不同，选择具有不同透气量的瓶塞。

　　Tips：

　　螺旋塞的密封性非常好，可以阻止空气进入葡萄酒瓶，所以对坚持葡萄酒的果香有非常好的效果。从2000年开始，很多国外的葡萄酒公司开始大量使用螺旋塞，包括之前相当排斥螺旋塞的旧世界国家，而澳洲、新西兰等国家的很多高端葡萄酒也开始使用螺旋塞。

　　酒柜

　　放到酒柜里的葡萄酒肯定没有问题?

　　不要以为葡萄酒放到酒柜里就安然无恙了，我们只是给它营造了一个很好的居住环境，后续的工作还要维持。这就像你自己买了一套精装的房子，感觉很舒服，但如果不打扫，后面的结果你会知道的。

　　因此建议每半年更换一次酒柜上方通气孔的活性炭过滤器，以保持里面相对干净。

　　另外，由于酒柜内的湿度在70%左右，因此会让酒瓶的表面饱有潮湿感，时间久了不仅酒标会受损，酒塞也有可能产生霉菌，这都会最终导致酒的质量受到影响。最佳的处理方法，是用保鲜膜将整瓶酒包裹起来。

　　轻轻晃动高脚杯

　　杯子摇起来才够帅?

　　轻轻晃动高脚杯，把鼻子埋入酒杯中，闭着眼睛深呼吸，轻啜一口……

　　这一连串优雅的动作让品鉴葡萄酒的你更加迷人，但摇杯不只是一种优雅的技能，它的作用有3点：一是增加酒和空气的接触，促进葡萄酒的氧化，柔化单宁;二是让葡萄酒的香气得以充分散发，有助于判断葡萄酒的气味特色;另外还能让酒中的二氧化硫快速挥发掉。

　　并不是所有的葡萄酒都适合摇杯。

　　对于白葡萄酒来说，摇晃太剧烈，会散失酒的香气，因为香气精致的白葡萄酒是需要减少酒和空气的接触的，令香气更持久一些;而正吐着气泡的起泡酒，摇杯会使气泡消失得更快，风味尽失，因此就不需要劳驾手腕了，只需把杯子放到耳边，倾听起泡酒独有的私语。

　　所有的葡萄酒都需要进行醒酒?

　　瓶中的葡萄酒就如沉睡的美人，虽美但缺乏灵气，而醒酒能让葡萄酒的灵气焕发。在葡萄酒与清新的空气接触，充分呼吸之时，葡萄酒中的单宁会逐渐氧化，其香味也会随着氧化的过程逐渐散发出来，而葡萄酒的口感也会变得更加醇厚和柔和。但并不是所有的葡萄酒都需要这样的一个仪式：

　　年轻的干白、桃红、半甜或甜型酒不需要醒酒。干白通常是最不喜欢空气的，空气会氧化干白使其清新的花果香气变得混沌;年轻的桃红还有半甜、甜型的葡萄酒一样都是以清新、自然的花果香气为主，这类香气在空气中暴露的时间长了就会散失，所以不需要醒酒。

　　起泡酒不需要醒酒。起泡酒的特色就是它一连串的气泡，开瓶之后气泡会逐渐散失，如果将起泡酒也去“醒酒”的话，那不就是加速泡泡的散失速度吗?

　　加强型葡萄酒不需要醒酒。如果大家了解加强酒的酿造方法就理解加强酒为什么不需要醒酒了。因为它在发酵进行中人为地加入酒精杀死了酵母菌，所以加强酒从开瓶之后它的香气和口感基本不会变化，开瓶即饮就可以了。

　　年轻的干红不需要醒酒。年轻的干红或者像薄酒莱地区的新酒，这些同样也是以葡萄酒新鲜果香为主的干红不需要醒酒。

　　Tips：如何选择一个醒酒器?

　　醒酒器口径的长短和直径的大小直接决定着葡萄酒与空气接触面积的大小，从而影响葡萄酒的氧化程度，进而决定葡萄酒气味的丰富程度，所以，选择一个合适的醒酒器非常重要。通常来说，年轻的葡萄酒可以选用比较扁平的醒酒器，因为扁平醒酒器有一个宽大的肚子，有助于葡萄酒的氧化;而年老脆弱的葡萄酒则可以选择直径稍小的醒酒器，最好选择带塞子的，这样可以防止葡萄酒的过度氧化和加速衰老。另外还需注意的是，最好选择容易清洗的醒酒器。

　　白葡萄酿白葡萄酒，红葡萄酿红葡萄酒。

　　白葡萄酿白葡萄酒，红葡萄酿红葡萄酒，两者不能混合?

　　这当然是不对的。

　　首先，绝大多数的香槟均使用Chardonnay、Pinot Noir和Pinot Meunier3种葡萄调配而成，每个酒庄的酿酒师通过协调三者之间不同的比例，从而酝酿出最能体现酒园Terroir风格的香槟。

　　另外，在澳大利亚，用Shiraz+Viognier混酿而成的酒被看做是最顶级的澳洲葡萄酒，Shiraz的底子很扎实，成熟度合适，既有甜美的味道又有适宜的结构和平衡的酸度，而Viognier的加入使得酒的层次更丰富，同时提升了精致感和优雅感。

　　IGT和VDP都只是廉价的便宜货

　　IGT和VDP都只是廉价的便宜货?

　　法国的VDP葡萄酒(地区餐酒葡萄酒)，在2011年变成IGP葡萄酒(Indication Geographique Protegee);意大利的IGT(Indicazione Geografiche Tipici)，是优良餐酒，相当于法国的VDP等级。按说这两类葡萄酒在各自国家都扮演着“不上不下”的角色，甚至在很多葡萄酒爱好者眼中，都把它们归为“廉价”的便宜货。

　　在风云变幻的年代里，很多反传统的做法仿佛给沉寂的社会注入了一剂兴奋剂，葡萄酒业也不例外。在意大利，“超级托斯卡纳”(Super Tuscan)的诞生无疑是向死板的官僚体制和酿酒传统发起了激烈的挑战，更重要的是，它也为意大利葡萄酒复兴发展提供了强有力的支持。虽然它们淡化了风土条件(Terroir)的重要性，但由于加入其他国际葡萄品种，它让意大利葡萄酒更加国际化，价格普遍高于DOC，甚至超过很多DOCG，不过，请注意，它依旧属于IGT级别。

　　同样的情况也出现在法国南部朗格多克、普罗旺斯等地区的VDP级别，尽管朗格多克的葡萄酒经常被称做为“法国性价比最好的葡萄酒”，但是最近其葡萄酒的质量似乎变得相对稳定了，并且确实有了高质量的葡萄酒。酒庄有了更为自由的发展度，让这里的葡萄酒像新世界的葡萄酒一样果味丰富，又充满野草气息，又或是口感精致、果味平衡的葡萄酒。

　　Cuvee和Reserve是上乘之选吗?

　　葡萄酒酒标上的一些特殊的术语会使葡萄酒对消费者产生更大的诱惑力，如珍藏(Reserve)、私人珍藏(Private reserve)、精选(Special selection)、木桶陈酿(Barrel select)等等，相信，即便是葡萄酒的铁杆粉丝，要想从五花八门的等级中看出点儿名堂，可能也有难度。

　　通常来说，酒标上印有“Reserve”或者“Cuvee”的葡萄酒，是酿酒者在酿酒过程中讲究品质下的最后产物。特别是在以前手工酿酒的年代，葡萄酒总是在橡木桶里陈年，在陈酿的漫漫过程中，每一桶葡萄酒和其他桶的葡萄酒总会慢慢产生出微妙的不同。基于这种理由，酿酒者几乎每个月都必须从每桶酒中取出一些样本加以尝试，在很偶然的情况下，某些桶中的葡萄酒发展出来的品质将会优于其他的桶，当然就理论而言，这种情况可能只发生在极少数的橡木桶里，也有可能发生在几乎所有的橡木桶里。当橡木桶陈年的过程将近结束，而且所有的葡萄酒即将装瓶之前，酿酒者就会将他自己认为在橡木桶陈年发展时品质较高的，或者是有些特制的葡萄酒另外保留下来，这些酒将会另外处理装瓶，并被特别标明以显示与处于同年份的其他酒相比较下更为优异与不同，酿酒者可能会用到“Reserve”、“Vintner’s Reserve”或“Special Cask Bottling”等各种特别的名称。

　　“珍藏(Reserve)”葡萄酒在欧洲的某些地区有法定定义，例如西班牙的Rioja产区，在这里葡萄酒会因为有一些特殊、稀有或者更高的质量而被保留下来，就像棒球场或者高级餐厅一向会保留特别座位一样。这个术语暗示这种葡萄酒在成熟度和陈酿方面符合较高的标准，这对于很有名气的酒来说可能是事实，可以证明其昂贵的价格标签不算离谱。

　　而美国可以说是“Reserve”葡萄酒的众多隐忧国家之一。比如说Robert Mondavi的葡萄酒冠上Reserve的名称，我们可以百分之百地确信它具有优质的品质，而且每瓶酒的售价可能会高于同厂的其他一般酒10～20美金都不为过。但从另外一个例子来说，我自己最喜爱的酒厂之一Kendall Jackson，就以许多不同阶层的Reserve来命名他们所出产的葡萄酒，从Vintner’s Reserve到Grand Reserve不等，至于这些不同的特藏酒所属的真正品质和级别高低，就要从酿酒者给它们不同的定价中来寻找答案了。由于这一术语在各地的使用并未得到规范，因此印着Reserve的标签可能只是个市场策略而已，至于这个标志是否有意义，那还要依据酿酒厂的名声而定。但不幸的是，当葡萄酒的品质已成为主观概念的时候，“Reserve”一字也成为市场营销的工具，而不再表明酒的品质。

　　橡木塞是葡萄酒质量的保证

　　橡木塞是葡萄酒质量的保证?

　　看到这个结论，想必有不少人都会持赞同的观点，特别是以法国和意大利为代表的顶级产区，更是通过橡木塞的比较来显示葡萄酒自身的价格。

　　不过，使用螺旋塞的酒庄中也不乏精品出现：美国著名的Plumpjack酒庄是位于美国加州奥克维尔地区的小酒庄，1997年成立，以酿造出色的赤霞珠著称，其1995年份的赤霞珠，Parker给出了95分的首肯，这对于一个新的酒庄足以轰动了，然而，2000年6月份他们宣布将其1997年份价值135美元一瓶的赤霞珠采用螺旋塞封时，再次将他们推向了风口浪尖上，因为这是美国首家将螺旋塞运用到高端葡萄酒上。对于这看似疯狂的妄举，到底消费者能否接受呢?2002和2004两个年份的Plumpjack赤霞珠再次征服了Parker，打出了96～100非凡酒质的认可分数。

　　前段时间参加德国顶级Grosses Gewächs(相当于勃艮第的特级庄)级别葡萄酒品尝会，发现不少酒庄均采用螺旋塞，你要承认GG的级别，因此不要妄加定论只有橡木塞的才是高品质葡萄酒。

　　香槟只是由3个葡萄品种做成的

　　香槟只是由3个葡萄品种做成的?

　　不要认为香槟只是由Pinot Noir、Pinot Meunier和Chardonnay这3个葡萄品种酿制而成，理论及实际上可酿制香槟的9个葡萄品种分别为黑品乐、莫尼耶品乐、霞多丽、白品乐(Pinot Blanc)、阿尔巴尼、小美斯丽尔、灰品乐(Pinot Gris)、瑞伊厄品乐(Pinot de Juillet，意译为7月品乐)和粉红品乐(Pinot Rosé)。

　　其实酿制香槟的葡萄品种还包括Pinot Blanc、Petit Meslier和Arbane，这3个品种只占了香槟地区的总种植面积的0.02%，而且不被允许更新栽种。

　　现在仅有极少数香槟酒厂会用它们来酿香槟，其中值得一提的是：Champagne Moutard Diligent 2002年份香槟，用6种葡萄酿成。

　　葡萄酒拍卖会

　　拍卖会上的酒肯定没有问题?

　　获得那些珍稀而令人梦寐以求的葡萄酒的常见途径是通过葡萄酒拍卖会。但有一个数据很有意思，苏比士拍卖行2012年的葡萄酒拍卖收入较2011年有显著下降。葡萄酒专家表示，高端葡萄酒市场不是简单的在繁荣后经历低谷，而是确实在收缩，这是因为，葡萄酒购买者对其购买的葡萄酒是否物有所值产生了怀疑。

　　Laurent Ponsot拥有自己的同名勃艮第葡萄园，4年前，他去了纽约的Acker Merrall&Condit拍卖行，要求撤回正在拍卖的其公司名下的葡萄酒——因为他确定那些酒是假的。这一事件给整个葡萄酒界带来巨大震动，在那之前，伪造酒在很大程度上都是人们私下议论的事，还不曾以如此公开的方式进行公布。随着这一问题浮出水面，有多少假酒在市场上流通，到现在也不知道。

　　辨别出假酒并不是件容易的事。安·蔻金(曾是艺术商人，现在是酿酒师和苏比士拍卖行的顾问)说，在艺术界，复制一份早期绘画大师的作品是非常复杂的工作，这使得造假“比较容易发现”。相比较而言，“现在拍卖的葡萄酒数量庞大，想要辨别出假酒需要大量人力和训练有素的火眼金睛。”而且，即便酒瓶是打开的，即使是最富经验的品酒师，又怎能断定瓶子里的酒是1799年的拉菲而不是伪造的?

　　既然一个酒商的回答都是这样的，那么我们几乎可以肯定试饮并不似想象中那么简单。一个杰出的葡萄酒专家不仅要有着惊人的味蕾的敏感度和记忆力，他们甚至具有一种心灵感应似的反应。不单是通过闻香气、尝味道来辨别葡萄酒，他们甚至还可以看到饮下的酒的形状、结构和性格，对他们而言，酒与酒的区别就好像木匠辨别不同的木头材质一样简单。

　　根据上文的介绍，如果你还没有把握鉴别真假葡萄酒，那么，建议大家在购买葡萄酒时，选择可靠的葡萄酒销售商，当葡萄酒价格低于市场价格时需保持警惕，还有，要积极收集相关的葡萄酒资讯，了解葡萄酒的出处，不购买来路不明的葡萄酒。

　　Tips：拍卖行“赝酒”事件

　　1985年，人们在拆除一栋18世纪中期建造的房子时发现了198年前《独立宣言》的签署者——杰斐逊的100多瓶藏酒，这些藏酒包括了拉菲、玛歌、伊甘和木桐酒庄。佳士得拍卖行举行的拍卖会上，这些酒全部被拍出了高价并卖到了世界的各个角落。事实证明，杰斐逊的酒大多已经不存在了，那些瓶上的杰斐逊的名字缩写可能是一个20世纪的人手工雕刻上去的。当然，这些酒在杰斐逊详细的购酒记录中并不存在。然而，当时人们都被发现古董酒的兴奋以及利益蒙蔽了，成就了这批依然在某些亿万富翁的酒窖中却没有被承认的醋。当然，假酒出现在拍卖行的事件并不止这一件，1990年9月在芝加哥举行的拍卖会上，佳士得拍卖公司的目录上出现了1947年份的Romanee Conti葡萄酒，但真实的情况是，当年该酒庄由于根瘤蚜虫病而进行了全部的葡萄树移栽，没有任何的葡萄酒出产。

　　葡萄酒是酸性的?

　　参加一个试酒会，有酒友说起葡萄酒是含酒精类唯一的碱性饮料，另外的人反驳道“葡萄酒是酸的啊，怎么会是碱性的呢?”然后几个人都看我，真当我是权威似的。

　　其实在营养医学上，所谓的酸性食品和碱性食品的定义，并不是以口感的酸碱来决定的，而是由食物经人体的消化、吸收、代谢后，所产生的酸碱性物质的多寡来界定。

　　人类食物基本上分为五大类要素：蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质。矿物质虽然只是微量，却是维系身体健康不可或缺之要素，食物的酸碱性，就是决定于食物中所含矿物质的种类及含量多寡比率而定。

　　鱼、蛋、肉类、乳类、甜食、油脂、五谷杂粮类食物含磷、氯、硫等元素多，在人体内代谢后产生硫酸、盐酸、磷酸和乳酸等酸性物质，于是便被定义为酸性食物;而大多数菜蔬、水果、海带、豆类、海藻等含钙、钾、钠、镁、铁等元素较多，在体内代谢后呈现碱性，于是被定义为碱性食物。

　　我们的身体有自我调节自身pH值(酸碱度)的功能，人体内环境基本是中性的，略偏碱性。当有人问，柠檬、橘子，甚至食用醋，舌头尝之感到酸味，试纸测定也肯定呈酸性，那么这些东西到底是酸性食品还是碱性食品的时候，你知道如何回答了吧?吃不到的葡萄是酸的，而吃到肚子里之后却原来是碱性食品!

　　酿酒用的品种葡萄又酸又涩，但是经过巧夺天工的人类之手制造成迷人的佳酿，葡萄酒不仅是水和酒精的溶液，更有丰富的内涵，含有葡萄糖、果糖、蔗糖、本糖以及酒石酸、草酸、柠檬酸、苹果酸等物质，更饱含矿物质，而在人体代谢之后呈现碱性。

　　葡萄和葡萄酒皆属于弱碱性食品，和我们的人体在生命长期的进化过程中形成的较为稳定的微碱性内环境相呼应，所以说葡萄酒是最近于自然的酒类，得到最多人的喜爱。

　　酒庄才是葡萄酒真正的避风港

　　酒庄才是葡萄酒真正的避风港?

　　看走眼是收藏家成长道路上必经的坎坷，但也有一些安全的避风港，在这里最有保障的一定是在酒庄买酒。但大多知名酒庄都需提前预约，费时又增加了些难度。

　　其实有一些专卖店也同样值得信赖，如伦敦的Antique-wine.com，专门出售上好的陈酿;新开的Bordeaux egrave位于Galeries Lafayette旗舰店中，是全世界最大的波尔多专卖店，它是拥有法国波尔多产区Petrus的Moueix与法国著名佳酿集团Duclot Group合资成立并控股的，现已成为亚洲和俄罗斯爱酒人士的游览必选之地;巴黎另一个热门的葡萄酒专卖店是Lionel Michelin开的De Vinis Illustribus，这间酒坊很低调，只卖年代久远的陈酿，著名作家海明威曾在这里采购自己喝的葡萄酒，眼下，酒屋的难题不是能否订到波尔多的期酒，而是在乏善可陈的上世纪60年代的葡萄酒中，找到足够多的佳酿，以迎合那些已经步入50岁的顾客的需求。

　　坊间一直流传着关于葡萄酒酒瓶底部凹槽的传言

　　量重、深凹的酒瓶就是“好”的象征?

　　坊间一直流传着关于葡萄酒酒瓶底部凹槽的传言，一种说法是凹槽越深就说明葡萄酒的质量越好;而另外一种见解则认为，凹槽的存在是为了减小瓶内固有空间，目的是为了以更大的瓶装更少的酒。种种传言或多或少有其根据，但却并非是对这小小凹槽的正解。

　　酒瓶凹槽存在首先实现的是它的实用价值，它最大的作用就是积存酒内的沉淀物。这一点对于那些早期葡萄酒生产中尚未有低温结晶技术的酒农们来说至关重要。早期葡萄酒的酿造技术比较落后，在葡萄酒酿造后，需要使用木编式的滤网过滤酒渣和果皮，因此用瓶底凹槽处让沉物与单宁结晶体沉淀在红酒酒瓶的瓶底，以减少高级葡萄酒酒液内的杂质。一般来说，越需要长时间贮存的葡萄酒，凹槽越深。

　　如今酿酒技术大大提升，因此不再需要用凹槽来解决沉淀与结晶等问题，更不能通过红酒底部凹槽的深浅来判断酒的好坏了。在葡萄酒行业，有些酒庄偏好使用一些给人感觉很厚重的酒瓶，这是其本身的设计或者酒庄的偏好，跟酒的品质可谓是毫无瓜葛，看看一些顶级酒款，有多少是采用厚重瓶的。

　　葡萄酒分级

　　Grand Cru一定比Premier Cru好?

　　法国勃艮第产区的分级体系虽然与波尔多的同样古老，但是它的分级制度是以葡萄园而不是酒庄为基础的。

　　最初的分级还是以价格为标准的：顶级的Romanée-Conti，随后的Chambertin，再往下是Musigny、Richebourg和Clos Vougeot 。这个顺位在百多年后的今天也未有改变，只是插入了Nuits、Geverey、Volnay、Pommard和Savigny，等级更为精细。从上世纪50年代开始，Premier Cru葡萄园和Grand Cru葡萄园就与Village Wine葡萄园彻底区分开来，酒庄的名字开始变得和葡萄园产区同样重要。

　　勃艮第的核心产区Côte d’Or分为南、北两个部分，北部为Côte de Nui t，南部为Côte de Beaune，勃艮第价格排名前20的酒庄都来自于这两个产区。在Côted’Or的110平方公里的土地上，有27个大小不等的群落，这里面分布着375个Premier Cru和32个Grand Cru葡萄园。这些密集的产区呈金字塔形分布，自上而下按Grand Cru、Premier Cru 到 Village Wine的等级排列。

　　顶级的20个酒庄在价位上分成3组。Romanée遥遥领先其他产区。位于第二集团的是La Tâche、Musigny和Richebourg。然后是Gevrey-Chambertin产区的Le Chambertin和Clos de Bèze占据着第三级别的领先位置，两个Premier Cru产区Les Amoureuses和Clos-St-Jacques出人意料地进入了第三级别。Clos Vougeot是被挤出20名外的Grand Cru产区，原因是只有土地中间的葡萄满足Grand Cru的质量要求。有很多小葡萄园的Corton产区也因为质量不均处于32～70名的位置。

　　再来看看Village Wine的产区，Vosne-Romanée处于领头羊的地位，后面跟着Chambolle-Musigny、Gevrey-Chambertin和Morey-St-Denis。通常在高档Cru产区有上佳表现的酒庄，在低档的Village产区也有出彩的表现。这里有个看起来不合理的现象—Vosne-Romanée和Chambolle-Musigny这样的Village Wine 在市面上卖到比过气的Premier Cru更高的价格。

　　用葡萄园分级的优势在于，来自同一个葡萄园、不同酒庄的酒在价格上的差异，反映了市场对不同酒庄的看法，由于它们使用了同样的葡萄，更高的价格对应着同一个产区里质量更高的酒。不过，Premier Cru产区范围太大，质量参差不齐，所以有必要进行一些淘汰。

　　Tips：

　　葡萄园的等级高低并不是决定勃艮第葡萄酒优劣的唯一因素，生产者的影响往往更大。因此，在挑选勃艮第酒的时候，生产者应该是第一考虑的问题，其次才是葡萄园等级。

　　年份香槟一定比非年份香槟好?

　　在香槟的圈子里，“年份”这个词就像奢侈品限量版一样，有炫耀和投资的双重意味。

　　对于刚开始接触香槟的新人来说，年份香槟并不一定意味着比非年份香槟更讨人喜欢。非年份香槟一般是追求平衡与稳定的风格。香槟也受气候带来的影响，但由于香槟葡萄采摘较早，在瓶中二次发酵，香槟地区的生产者可以巧妙地消除年份之间的不稳定性。每家香槟生产商的风格都是独特的，香槟调酒大师要做的，就是年复一年地调制出始终如一的非年份香槟。正是因为这个原因，香槟厂商被允许在非年份香槟中加入以往年份的存酒。好比库克(Krug)，就以一贯高水平发挥被奉为“无年份香槟之王”。

　　与风格稳定的非年份香槟相比，年份香槟就像记事本，记录着那一年的天气水土，以及酿酒师那年的记忆与感情。遇到了特别好的年份，香槟厂商会宣布这一年可以做年份香槟，哪些年份是好年份哪些则不是，这在很大程度上取决于厂商。对于显而易见的好年份，如1996年和2002年，那是啥都不需要考虑的;但其他不那么明显的年份，就要费些斟酌了。例如Bollinger就曾因为把1999年份而非一般认为更佳的1998年作为好年份，推出了年份香槟而备受非议。年份香槟更充满不确定性：某年难遇的独特气候、风土微变、酿酒师直觉甚至开桶试酒后打回酒窖继续陈酿等各种宇宙事件都影响着它的命运，因此能得到无法复制的多层次馥郁口感。

　　题外话，在葡萄牙的杜罗河谷，波特生产商也有同样的做法，他们会在自己认为特别好的年份推出顶级波特的年份酒。